Stuff

Как научиться правильно фотографировать людей. Часть четвёртая

Статья опубликована в подразделе Теория (который является частью раздела Основы фотографии).

портрет4_300Сюжеты, наполненные движением, легко найти в любой активной сфере деятельности, а если при их съемке использовать длин­ные выдержки 1/4 или 1/8 с результат может получиться очень драматичным и эффектным. Возможно, идея снимать с рук на длинных выдержках на первый взгляд кажется нелепой, но без этого не обойтись, если вы хотите получить удачный кадр и на­мереваетесь вести камеру за объектом съемки.

Читайте начало статьи:
«Как научиться правильно фотографировать людей. Часть первая»
«Как научиться правильно фотографировать людей. Часть вторая»
«Как научиться правильно фотографировать людей. Часть третья»

Панорамирование

Суть панорамирования заключается в том, что вы перемещаете ка­меру параллельно движущемуся объекту. Если объект появляется с левой стороны кадра и направляется вправо, вы ведете за ним фотокамеру слева направо, нажимая при этом кнопку спуска затвора. Благодаря этому движущийся объект остается относи­тельно «неподвижным» по отношению к объективу и фиксируется сравнительно четко, в то время как все неподвижные объекты, окружающие его, запечатлеваются как размытые горизонтальные полосы. Многие фотографы-любители с удовольствием использу­ют этот прием, поскольку он позволяет обходиться без штатива, применять который при панорамировании последнее дело.

При панорамировании вы должны держать фотоаппарат в руках и вести его в том же направлении, в котором движется объект съемки, делая при этом любое количество кадров. Не исключено, что выдержки 1/4 или 1/8 с покажутся вам слишком медленными из-за того, что и объект и фон сильно размываются. Если вы столкнетесь с чем-то подобным, попробуйте использовать другой подход: установите выдержку 1/60 с и уже после этого со­вершайте панорамирование. Зачастую при такой выдержке объект получается достаточно резким, а фон размытым по горизонтали.

панорамирование_840

Выдержка 1 /30 с или 1 /60 во многих случаях позволяет получать удачные панорамированные кадры. Панорамирование в сочета­нии с медленными выдержками усиливает ощущение движения. В целом же панорамирование позволяет передать ощущение скорости и спешки. Панорамируя объект, не забывайте, что для получения удачного ка­дра необходим подходящий фон. Задний план при использовании этой техники превращается в размытые горизонтальные полосы цвета. Если попытаться нарисовать на холсте полосы, используя только одну краску, в итоге у вас получится просто однотонная плоскость без намека на полосы. Но если вы воспользуетесь разными красками, разглядеть полосы будет легко и просто. Подобным же образом, если вы фотографируете бегуна на фоне однотонной голубой стены, никакого смысла в панорамировании не будет, поскольку отсутствует чередование тонов и контраст. Но если на стену наклеены плакаты, фон при панорамировании получится достаточно энергичным. Проще говоря, чем более раз­ноцветный и контрастный фон, тем более вибрирующим и живым получится панорамированное изображение. Поэтому вместо того чтобы зацикливаться на выборе правильной выдержки, ищите подходящий фон. Тогда ваши панорамированные кадры станут намного интереснее.

На заметку: Выбор выдержки для съемки движущихся объектов.
Многие фотографы-любители каждый раз выбирают выдержку для съемки всевозможных движущихся объектов наугад, но можно выработать четкую схему принятия решений, если каждый раз задавать себе набор вопросов. Нужно ли вам «заморозить» движение и добиться кристаль­ной четкости? Или вам хочется сделать акцент на ощущении скорости и срочности происходящего? Хотите ли вы, чтобы в кадре присутствовали похожие на призраки люди в резком и четком окружении? «Заморозить» движение довольно легко. Выдержка 1/500 или 1/1000 с позволяет в резкости зафиксировать практически любой движущийся объект. Панорамирование большинства объектов легко достигается при выдержке 1/30 с, а если вам хочется добиться ощущения «призрач­ности», скорее всего, оптимальной будет выдержка 1/4 с. Не существует какой-то одной выдержки для панорамирования, но, как покажут ваша практика и опыт, чаще всего вы будете использовать выдержки 1/60, 1/30 или 1/15 с, в зависимости от скорости движения объекта съемки.

Выбор правильной диафрагмы

Возможно, вам интересно, почему для одних кадров надо выбирать диафрагму f/5.6, для других f/8, а для третьих f/16? В конце кон­цов, как говорят многие фотографы-ученики в самом начале обучения: «Диафрагма — это диафрагма, она просто помогает выставить правильную экспозицию». До определенной степени это действи­тельно так. Если вам нужна только лишь правильная экспозиция, вы вольны использовать любую диафрагму, но если вы хотите сделать хороший кадр, нельзя действовать наугад.

Диафрагма выполняет множество функций. Самая очевидная заключается в том, что она контролирует количество света, посту­пающего через объектив на пленку или матрицу. Диафрагма — просто отверстие в объективе, через которое проходит свет. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, свет проходит через это от­верстие и фиксируется на матрице или на пленке, создавая изобра­жение. Когда вы поворачиваете кольцо диафрагмы на объективе или колесико на самом фотоаппарате, размер диафрагмы меняется. Принято считать, что маленькую диафрагму следует использовать при съемке ярко освещенных объектов (снег или песчаный пляж), большую при тусклом освещении (интерьеры внутри помещений).

Но, честно говоря, роль диафрагмы намного шире, она не огра­ничивается тем, какое количество света пройдет через объектив и попадет на матрицу или пленку. Именно оттого, какую диафраг­му выбираете вы, зависит, какое пространство впереди и позади объекта съемки будет в резкости. Область, находящаяся в фокусе впереди и позади снимаемого объекта, называется глубиной резкости изображаемого пространства или сокращённо — ГРИП; чем меньшая область находится в фокусе, тем меньше глубина резкости, и наоборот. Проще говоря, неправильная диафрагма может испортить кадр, а верно подобранная диа­фрагма реализовать удачную композицию. Следовательно, при съемке в первую очередь нужно задумываться о выборе правильной диафрагмы.

фокусное расстояние в портрете 2.jpeg_840

Но какой же смысл я вкладываю в слова «правильная диафрагма»? Чтобы разобраться в этом и научиться творчески использовать диафрагму вы должны каждый раз определяться с тем, хотите ли вы:
1) рассказать историю,
2) изолировать объект,
3) сделать композицию из разряда тех, которые я называю «Какая разница?»

Все кадры, в которых объ­ект съемки изолирован, называются также однопредметными композициями. Из трех альтернатив только два типа диафрагмы повествова­тельная и изолирующая оказывают существенное влияние на изображение. Повествовательные диафрагмы (f/16, f/22 и f/32 на некоторых фотокамерах) позволяют расширить область резко­сти практически до бесконечности, а широкоугольный объектив с такими настройками дает возможность создавать прекрасные композиции в большом пространстве. К примеру, повествова­тельные диафрагмы позволяют в подробностях фиксировать фон, в то время как главный объект находится на переднем плане. И наоборот, когда главный объект расположен на заднем плане, такие диафрагмы дают возможность четко зафиксировать его и все, что находится перед ним, тем самым представив всю историю в подробностях.

Но если вы хотите представить в резкости только главный объ­ект и фотографируете с расстояния 3-10 метров, следует выби­рать изолирующую или однопредметную диафрагму (f/2.8, f/4 или f/5.6). Когда вы используете такие диафрагмы в сочетании с телеобъективами с фокусным расстоянием от 100 до 400 мм, они всегда размывают все, что находится на заднем и переднем плане, превращая цвета и объекты в расфокусированные оттенки и формы. Телеобъективы в силу своей конструкции ограничивают угол обзора. А в сочетании с изолирующими диафрагмами (f/4, f/5.6) они сокращают еще и глубину резкости. В сущности, размытый фон помогает перенести визуальный вес на объекты, находя­щиеся в резкости, придать им еще большее значение. Попросту говоря, когда вы смотрите на фотографию, вы быстро сканируете изображение и приходите к выводу, что наиболее важными его элементами служат те, что находятся в фокусе. Разумеется, ис­пользовать телеобъектив наряду с изолирующими диафрагмами следует тогда, когда вам хочется привлечь внимание к объекту, а не к его окружению.

Выбор правильной диафрагмы_840

Третий тип диафрагмы используется в том случае, когда глубина резкости не играет особой роли в изображении, которое вы хотите получить (по этой причине я давно и называю ее «Какая разница?»). К примеру, когда вы фотографируете человека на фоне кирпичной стены, важно ли, какую диафрагму выбирать? Нет. Тот же принцип сохраняется и в том случае, когда вы фотографируете объект с низ­кой точки на фоне голубого неба или прямо сверху. Во всех подоб­ных ситуациях, которым нет числа, диафрагма не играет особо важной роли, поскольку вам не нужно беспокоиться по поводу глубины резкости. В таких случаях вы, безусловно, можете выбрать любое значение диафрагмы, но оптимальнее будет использовать f/8 и f/11, поскольку они позволяют получать максимально резкие и оптически чистые изображения. (Говоря техническим языком, диафрагмы f/8 и f/11 называются критическими: если объектив не дает критической резкости на этих диафрагмах, вы не добьетесь резкости и на всех остальных.) И наконец, правильная диафрагма имеет большое значение для создания законченной композиции, и выбирать ее всегда должны вы. Именно правильная диафрагма позволяет распределить визу­альный вес по пространству кадра, а визуальный вес чаще всего определяет, удачный кадр получится в итоге или нет.

На заметку: Пожалуй, нет лучшего сочетания для портретной съемки, чем телеобъектив и открытая диафрагма (маленькое число f). Если мы понимаем роль диафрагмы и то, что с ее помощью можно как получить резкое по всему пространству кадра изображение, так и сократить глубину резкости до главного объекта, все остальное оставив в нерезкости, конечно же, очевидно, что каждый раз мы должны в первую очередь выбирать правильную диафрагму. При сочетании большой диафрагмы со средним телеобъективом, фокусное расстояние которого составляет порядка 100-200 мм, глубина резкости существенно сокращается. Зритель при созерцании фотографии понимает: все, что находится в нерезкости, неважно.

Выбор объектива

Выбор объектива влияет на композицию кадра и успех конечного изображения точно так же, как и диафрагма. Опытные фотографы используют преимущественно два типа объектива при съемке людей: телеобъектив (наиболее очевидный выбор) и широкоуголь­ный объектив. Телеобъективы популярны по целому ряду при­чин. Прежде всего, телеобъектив позволяет фотографу работать на некотором расстоянии от модели. Это удобно обоим, поскольку у каждого из нас есть личное пространство, вторжение в которое вызывает дискомфорт. Его границы определены не столь четко, как места стоянки автомобилей на парковке, но оно действитель­но существует. Вы легко сможете определить, где находятся эти границы, если попытаетесь сфотографировать человека крупным планом с помощью макрообъектива. Скорее всего, вы немногого добьетесь, особенно если перед вами незнакомый человек.

Телеобъективы столь широко распространены еще и потому, что они не искажают пропорции в отличие от стандартного 50-милли­метрового объектива или 35-миллиметрового широкоугольного объектива. К примеру, если вы делаете портрет (голова и плечи) стандартным 50-миллиметровым объективом или 35-миллиме­тровым широкоугольным, нос человека или подбородок могут казаться больше, чем есть на самом деле. Но если вы эту же ком­позицию снимаете с помощью телеобъектива, то глаза, уши, под­ бородок, нос и плечи остаются такими же, как в реальной жизни.

Нельзя сказать, какой из телеобъективов лучше, но многие про­фессионалы настоятельно рекомендуют объективы с фокусным расстоянием 100-200 мм. Популярность и качество телезумов (к примеру, 70/80-200 мм или 70/80-400 мм) означает, что многие из них доступны даже любителям. Длиннофокусные объективы с зумом удобны тем, что они позволяют легко производить ка­дрирование во время съемки. Зум часто освобождает вас от не­обходимости подходить ближе или отдаляться от объекта. Один из примеров телеобъ­ектив Nikkor 70-200 мм f2.8. Помимо малой глубины резкости, которую он позволяет получать на широких диафрагмах, этот объектив, в отличие от более короткофокусных, дает возможность работать на идеальном расстоянии от объекта. Благодаря ему расфокусированный фон усиливает визуальный вес главного объ­екта. Конечно же, размер и вес этого объектива порой осложняют задачу съемки с рук, но вместо использования штатива можно выбрать монопод. С моноподом вы по мобильности не уступите фотографам, снимающим телеобъективом с рук. Кроме того, все телеобъективы имеют более узкий угол обзора, чем широкоугольные. К примеру, у 24-миллиметрового объектива угол обзора составляет 84° тогда как у 100-миллиметрового он составляет порядка 27° а у 300-миллиметрового всего лишь 11°.

Nikkor 70-200 мм f2.8_840

С помощью объектива 70-200 мм f2.8 фотографируйте не только лица. К примеру, на сельской ярмарке сфотографируйте руки, отсчитывающие сдачу, или ручку ребенка, крепко зажавшую леденец на палочке. С другой стороны, для съемки групповых портретов надо использовать широкоугольный объектив. Но не стоит пытаться делать им портрет человека крупным планом, поскольку лицо получилось бы искаженным. Но если немного отступить, широкоугольником можно сделать портрет человека в окружающем пространстве, поскольку широкий угол обзора позволяет многое включить в кадр.

Nikkor 17-55 мм f2.8_840

Вторым популярным объективом является Nikkor 17-55 мм f2.8. Это «походный» вариант, поскольку он позволяет путешествовать налегке, и с ним можно выйти из дома и отправиться на прогулку по улицам разных городов мира в поисках интересных сюжетов и персонажей. Он выполняет функции и «широкоугольника», и короткого «телевика», что позволяет снимать одним и тем же объективом и портреты в окружении, и портреты крупным планом.


Понравилась статья? Следите за обновлениями в ВКонтакте, Facebook, Twitter!

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *